Улица получила название в 1980-м году в святи с тем, что вела к одной из достопримечательностей Лугового тракта — аэродрому «Левцово». В начале улицы сохранилась историческая застройка, в т.ч. пожарная каланча н. ХХ века. Начало костромского тракта в Тверицах получило статус улицы в 1834 году, как раз к приезду императора Николая I. Названа она была Вологодской, потому что первый её участок был частью дороги не только на Кострому, но и на Вологду. В 1980 году улица стала частью четырёхкилометрового проспекта Авиаторов, который выведет нас за город.

В середине Твериц на проспекте Авиаторов ― пожарная часть с башней-каланчой. Построена она в первые годы ХХ века, когда уже существовала телефонная связь, но наблюдение с каланчи казалось более надёжным.

До 1920-х годов за зданием «пожарки» по сторонам дороги стояли обелиски, увенчанные двуглавыми орлами: здесь была Вологодская застава.

За рекой Урочь на проспекте Авиаторов установлен памятник Амет-Хану Султану (1920–1971), одному из выдающихся авиаторов России, дважды Герою Советского Союза, заслуженному лётчику-испытателю. В годы Великой Отечественной войны в воздушных поединках с противником Амет-Хан лично сбил 30 фашистских самолётов, ещё 19 ― в групповых боях.

Весной 1942 года часть, в которой служил Амет-Хан, защищала Ярославль. 31 мая фашистский самолёт прорвался к городу. Над центром Ярославля с ним вступил в бой советский лётчик. Борющиеся самолёты смещались за Волгу, и здесь над лесом, где сейчас стоит этот памятник, израсходовав весь боезапас своего непрерывно атакующего истребителя, Амет-Хан пошёл на таран. Оба сцепившихся от удара самолёта рухнули в поле за городом. Лётчики выпрыгнули с парашютами и остались живы.

Несмотря на то, что далее проспект Авиаторов пересекает жилые массивы Заволжского района Ярославля, возведённые в 1970–1980-е годы, здесь, в Благовещенском храме бывшей Яковлевской слободы, селения, известного с XVI века, сохранился уникальный чудотворный крест XIV века. Зримая память о древней Яковлевской слободе ― пятиглавая Благовещенская церковь с ярусной колокольней на проспекте Авиаторов, построенная в конце XVIII ― начале XIX веков на месте двух деревянных. Церковь имеет придел Иакова (Якова) Апостола, Брата Господня, а потому её часто называют просто Яковлевской.

Святыней Яковлевского храма является Святой Животворящий Крест, в настоящее время находящийся в трапезной. Этот массивный деревянный крест с резным изображением распятия создан, как предполагают, в XIV веке.

С древности Яковлевская слобода была важным транспортным узлом, дороги связывали её с Ярославлем, Костромой, Галичем, окрестными сёлами. В 1944 году Яковлевское вошло в черту города, однако не потеряло своего транспортного значения. Отсюда расходятся современные автомобильные трассы на Вологду и далее на север России, в село Вятское и городок Любим. Мимо Яковлевского храма проходит и старинный Луговой тракт.

У выезда из Яковлевского за город ― интересные объекты, связанные с железнодорожным транспортом.

В нарядном кирпичном доме-тереме в конце 2020 года открылся культурно-исторический комплекс Северной железной дороги, музейные экспозиции которого рассказывают о страницах истории и о людях Северной железной дороги ― филиала ОАО «РЖД». Здесь также располагается уютное кафе и игровая зона для детей на железнодорожную тематику.

За теремом-музеем начинается комплекс сооружений Детской железной дороги. Ее линия длиною 5,7 км идёт петлёй среди сосен бора. Конечные станции, Пионерская и Яковлевская, находятся рядом друг с другом в Яковлевском. Поездка-прогулку в поезде обслуживают юные железнодорожники.

В главном вокзале ДЖД ― вокзале станции «Пионерская» ― расположены служебные помещения, кассы для пассажиров. В особом зале находится большой действующий макет железнодорожной станции, который используется для обучения юных железнодорожников и вызывает интерес всех посетителей. Здесь же открыт «Музей необыкновенных путешествий из века XIX в век XXI». И, наконец, в специальном зале с помощью 5D-эффектов можно за 15 минут проехать весь путь Северной железной дороги от Ярославля до Лабытнанги.

Яковлевский бор — ландшафтный памятник природы регионального значения — раскинулся на площади 56 га. Трудно поверить, что это рукотворный лесной массив. На месте бора в XIX веке были болотистые выгоны, сенокосы, кое-где ― кустарник. Только в 1930-е годы местные жители-колхозники получили задание засадить местность маленькими соснами. Вручную или с помощью лошадей копали осушительные канавы, корчевали ивняк. Деревца сажали в специальные борозды, которые прокладывали строго по плану. И сейчас видно, что сосны стоят ровными рядами. 

Большой участок бора (5,6 га) засажен в 1952 году сибирской лиственницей. Сейчас он окружён линией Детской железной дороги. В разных местах бора сохранились осушительные пруды. Народ дал им остроумные названия: так, парочку прудов на одной из полян, один из которых длинный, а другой круглый, называют Огурец и Помидора.

В этом месте Луговой тракт пересекает условную линию 40-го градуса восточной долготы. 40-й градус (или меридиан) ― особенный. Хотя он пронзает 11 стран мира, его можно назвать самым российским. 

Судите сами: он входит в территориальные воды нашей страны недалеко от самого северного российского архипелага ― Земли Франца Иосифа, пересекает такие крупные российские города, как Северодвинск, Вологда, Ярославль, Рязань, Новочеркасск, Майкоп, Сочи и уходит в Чёрное море у одного из самых южных мест нашей страны ― знаменитого Олимпийского парка сочинской Зимней Олимпиады 2014 года.

Это древнее и живописное село раскинулось в месте впадения реки Шиголость в Волгу. В XV веке этой землёй владели князья Деевы (или Диевы), потомки ярославского князя Фёдора Чёрного. Считают, что селение Диево-Городище было их «столицей». Годом его основания условно считают 1410.

Историческая часть села со старинными жилыми и торговыми зданиями вытянута вдоль Волги между двумя церквями с вздымающимися в небо высокими колокольнями. На стрелке Волги и Шиголости стоит Троицкая церковь (1787 г.); западнее, выше по течению Волги, в нескольких сотнях метров ― церковь во имя иконы Смоленской Богоматери (1868–1884 г.г.). Смоленский храм на целый век моложе Троицкого, но во многом похож, вместе они составляют гармоничный ансамбль.

К началу XX века Диево-Городище было богатым и многолюдным. Занятия крестьян ―торговля, рыбная ловля, обеспечение перевозок товаров по Волге, выполнение отходниками строительных работ в столицах ― способствовали развитию и благоустройству села. Здесь были волостное правление, почтовое отделение, богадельня, пожарное депо, народный театр при нём и библиотека-читальня при церковно-приходской школе. Конечно, были магазины, лавки, трактиры, постоялые дворы и пристань на Волге. За селом находилась земская больница. Центральную площадь во второй половине XIX ― начале XX веков обстроили каменными домами, вымостили булыжником. 

Прикоснуться к прошлому села можно, посетив музейные комнаты, созданные краеведческим кружком Диево-Городищенского сельского Дома культуры. Они находятся в одном из колоритных старинных домов в центре села.

Это старинное русское село издревле принадлежало знатным дворянам Чириковым. Род Чириковых, по легенде, происходит от знаменитого Петра ― царевича Ордынского, прямого потомка Чингисхана, принявшего крещение и оставшегося на Руси. Считается, что к этому роду относится великий живописец рубежа XV–XVI веков Дионисий и уж совершенно точно ― мореплаватель, помощник Витуса Беринга в двух камчатских экспедициях Алексей Ильич Чириков (1703–1748).

Главным украшением села, безусловно, является Троицкая церковь. В настоящее время — это один из самых интересных сельских храмов Ярославской области. Церковь на месте старой деревянной в 1668–1671 годах построил Андрей Иванович Чириков, имевший высокий придворный чин стольника. 

Специалисты отмечают, что архитектура Троицкой церкви нетипична для провинции, она напоминает, скорее, известные подмосковные вотчинные храмы конца XVII века, например, в селе Останкино. Существует предположение, что её построили московские мастера.

Церковь живописно асимметрична. Обратите внимание на необычное украшение южного фасада ― расположенные треугольником небольшие окна; возможно, это связано с композицией иконы «Святая Троица».

Древнее село Аббакумцево упоминается в писцовых книгах 1627-1629 годов. Владели им вплоть до XVIII века братья Борис и Иван Пушкины, племянники знаменитого деятеля Смутного времени Гаврилы Григорьевича Пушкина, изображённого А. С. Пушкиным в драме «Борис Годунов». Но прославил село не владелец, а прихожанин местного Благовещенского храма, будущий поэт Николай Алексеевич Некрасов. Сюда приходил он на молитвы с родителями с первых дней жизни в Грешневе, здесь крестили его братьев и сестёр, отпевали родителей и родственников, венчалась его сестра Анна Алексеевна. В этот храм заходил он в конце жизни, посещая родные места.

Каменная церковь в стиле раннего классицизма построена в 1791 году, трёхъярусная каменная колокольня ― в 1801 году. Главный престол освящён во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Церковь действующая, никогда не закрывалась, так что сохранила интерьеры такими же, как их видел Некрасов. 

Находящаяся в юго-восточном углу часовня представляет особый интерес. Это ―усыпальница рода Некрасовых, по преданию, построенная самим Николаем Алексеевичем. В ней были похоронены отец поэта и другие родственники. 

В церковной ограде ― несколько могил. Обращает на себя внимание светлый мраморный памятник у церковного алтаря: здесь похоронена мать поэта, Е. А. Некрасова (?–1841 г.). К сожалению, не сохранилось не только даты рождения Елены Андреевны, но даже ни одного её портрета. Поэтому говорить о ней, о её горестной судьбе мы можем только стихами поэта. Ограничимся краткой цитатой ― словами сына, обращёнными к матери: «Во мне спасла живую душу ты!».

Здесь провел свои детские годы великий русский поэт Н.А. Некрасов. Нередко бывал в Грешнево и в зрелом возрасте. 

На берегах реки Челгузии стоят старые деревни ― Меленки, Старово, чуть в стороне ―Мишнево. Деревни с добротными старыми домами. Дальше прое́зжая дорога идёт вдоль Челгузии в одном–полутора километрах от неё, но и Пьяново, и Павликово, стоящие при дороге, ― это деревни «страны Челгузии». У них есть общее, скрепляющее: это деревни старообрядцев (или староверов).

Сразу после поворота на Челгузию тракт погружается в красивый лес. Известно, что недалеко от грешневской усадьбы у господ Некрасовых была псарня, на которой содержалось до полусотни охотничьих собак. Помещик Алексей Сергеевич Некрасов, да и его сын Николай были страстными охотниками.

Николай Алексеевич Некрасов любил собак с детства. Особыми его любимцами были легавые, которых он завёл, как только появилась возможность. Эта порода была в то время новая, модная, охота с нею наиболее соответствовала натуре поэта. С легавыми Некрасов ходил и на уток на местных озёрах, и на куропаток ― небольших полевых курочек, которым, по его замечанию, вдоль Лугового тракта, как и зайцам, «несть числа». И, конечно, охотился в лесах, которых в то время было несколько больше, чем теперь. Полюбуемся и мы некрасовским лесом, подышим его свежим воздухом. А летом и осенью можем пособирать здесь ягоды и грибы.

В этом старинном селе в XIX веке была устроена почтовая станция, единственная между Ярославлем и Костромой. А ещё здесь был этапный пункт, или «станция для проходящих воинских, рекрутских и арестантских партий». Арестантское помещение «с отоплением, освещением и в совершенной исправности» власти нанимали у местных крестьян. Многие сотни и тысячи заключённых прошли по этой дороге ― ведь она вела в сторону Сибири. Неслучайно местные жители называли её Сибиркой, равняя с печально знаменитой дорогой из Москвы.

Среди тысяч «несчастных» останавливались здесь, отдыхали в тяжёлом пути и люди, которых чтит Россия. Декабристы Трубецкой, Оболенский, Якушкин, Розен, Александр и Артамон Муравьёвы, Давыдов и другие. Вслед за мужьями здесь проезжали жёны декабристов. Известно, что иногда именно здесь близким ещё удавалось увидеться с каторжанами или что-то передать им. 

В 1849–1850 годах здесь провозили вольнодумцев-петрашевцев, в том числе осуждённого по этому делу писателя Фёдора Достоевского. Можно представить, как дорога́ была для всех них, людей истинно верующих, встреча с местным храмом, с Тихвинской церковью.

Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери построена в 1797 году. Она была очень нарядной: пятиглавый четверик, трапезная, колокольня имели барочное убранство. Однако в 1950 году её закрыли и стали безжалостно разрушать: например, колокольня была взорвана ради получения щебня. Разрушали, естественно, местные жители. Сейчас храм постепенно оживает.

За Тимохиным начинается ярославский озёрный край ― самое большое в Ярославской области скопление пойменных озёр, связанных речками-протоками. Слева от дороги ―Бёловское озеро, самое глубокое, севернее и восточнее ― ещё несколько озёр, в том числе самое большое по площади ― Яхробольское.

Таинственно звучат древние названия местных озёр: Яхробольское, Искробольское, Шачебольское… В этих названиях, скорее всего, сохранён язык древнего племени меря, проживавшего здесь более тысячи лет назад. По крайней мере, повторяющийся в названиях озёр слог «бол» ― родственник финскому слову «pala» (со значением «деревня»), а слово «яхре» абсолютно точно означает по-мерянски «озеро».

Некоторые из озёр летом практически зарастают, но зимняя рыбалка здесь хороша. Неслучайно речку, что бежит слева вдоль Лугового тракта в Волгу, называют Рыбинкой (или Рыбницей). Поэтому в 1654 году даже половина этой речки стала богатым царским подарком патриарху Никону.

Посёлок Защитный своим названием говорит о главной задаче его жителей: защитить от затопления окрестные земли. Справа, вдоль Волги, хорошо видна защитная дамба, которая тянется на километры (в пределах Защитного Луговой тракт пересечёт её дважды). У второго пересечения дамбы есть съезд к Волге, где на берегу оборудованы место отдыха и смотровая площадка.

Напротив посёлка под дорогой сквозь дамбу проложены толстые трубы, по которым вода реки Рыбницы вытекает в небольшой заливчик Волги. В периоды половодий, особенно по весне, чтобы снизить уровень Яхробольского озера и не допустить затопления всей окрестной территории, вода прокачивается насосной станцией. Тогда здесь образуется шумный водопад, бьющий из труб в сторону Волги.

Не доезжая до Защитного можно свернуть вправо и проехать к интересному месту отдыха ―яхтенный глемпинг-парк «Точка Немо», ― которое расположено прямо на берегу Волги в живописном заливчике. Здесь можно переночевать, пообедать или поужинать в уютном ресторанчике, да и просто полюбоваться природой, отдохнув от дороги.

Селение Рыбницы известно с XV века. В начале XVII века оно вместе с окрестными землями принадлежало матери первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. После её смерти, в 1631 году, было передано московскому Ново-Спасскому монастырю, где находилась семейная усыпальница бояр Романовых. В Рыбницах в те годы храма не было. В 1700 году в селении свершилось чудо: была явлена икона Всемилостивого Спаса. Однако Спасская деревянная церковь была построена лишь в 1759 году по заказу владельца земель графа Сиверса. А каменный храм был возведён в 1789–1792 годах на средства местного крестьянина Кирилла Михайловича Кускова и пожертвования прихожан. Он был закрыт в 1961–1993 годах, пострадал от пожара в 2010 году, ныне восстанавливается.

Несмотря на утраты, обращает на себя внимание обилие лепных украшений в декоре храма. Это неслучайно: Рыбницы были известным центром лепного промысла. Из семьи крепостного мастера-лепщика вышел и выдающийся русский скульптор Александр Михайлович Опекушин (1838–1923), академик Императорской Академии художеств, автор многочисленных памятников, наиболее известным из которых, без сомнения, является памятник А.С. Пушкину в Москве.

В 1919 году лишённый советской властью дома, пенсии и сбережений старый скульптор с семьёй вернулся на родину. Последние месяцы он жил в сторожке при Спасском храме, где когда-то был крещён. Здесь же его и отпели. Похоронен, как и его родные, недалеко от алтаря.

Родной дом А. М. Опекушина не сохранился. Он находился в деревне Свечкино, практически слившейся с Рыбницами. В центре Рыбниц находится дом-музей скульптора-академика А. М. Опекушина (филиал Ярославского художественного музея; принял первых посетителей в 2012 году). Он расположился в просторном и нарядном деревянном доме, в котором в 1913 году при содействии академика его братом Константином Михайловичем Опекушиным было открыто лепное отделение местного начального училища.

За Рыбницами Луговой тракт вплотную приближается к Волге. По левой стороне дороги одним рядом тянутся очень необычные деревни.

Первая из них ― деревня Овсяники. В ней сохранилось несколько старинных домов окнами к реке, необычно плотно прижатых друг к другу. В 1848 году молодой человек, в будущем знаменитый драматург Александр Николаевич Островский, так же, как и мы, проехал по Луговому тракту и оставил восторженную запись в дневнике: «Эту дорогу… не забудешь до самой смерти. И всё идёт crescendo ― и города, и виды, и погода, и деревенские постройки, и девки. Вот уже восемь красавиц попались нам на дороге. Вот, например, Овсяники, в которых мы остановились теперь; это деревня, составляющая продолжение села Рыбниц, так построена, что можно съездить из Москвы полюбоваться только».

Сразу же за Овсяниками ― ровно середина старинного пути между Ярославлем и Костромой.

С начала 1910-х годов именно здесь, в деревне Гузицыно, на территории Волжского завода, основанного ещё в 1866 году, началось бурное строительство: возводились производственные и социально-бытовые объекты, жилые здания. Заводской посёлок приобрёл вид, который сохранял несколько десятилетий. К началу ХХ века завод был крупнейшим производителем крахмала, патоки и картофельного клея во всей Российской империи. А в годы Первой мировой войны на нём выпускались взрывчатые вещества для российской армии. В 1919 году завод был национализирован и, видимо, в 1927 году посёлок получил название, данное ещё раньше заводу в честь международной организации профсоюзов, ― Красный Профинтерн.

Крахмало-паточный комбинат «Красный Профинтерн» до начала ХХI века выпускал качественную продукцию, затем был признан банкротом по причине остановки производства, и в посёлке всё пришло в упадок. К счастью, нашлись предприниматели, которые сумели спасти замок, принадлежавшем хозяевам предприятия — купцам Понизовкиным, и ещё несколько зданий, а на территории завода начать работы по созданию туристско-рекреационного комплекса.

Необычное для этих мест здание стоит фасадом на Волгу. Оно несимметрично, в нём можно увидеть черты самых разных архитектурных стилей. Центральная двухэтажная часть ― с высокими арочными окнами и открытыми террасами ― напоминает, может быть, о замках французской Луары, но венчается крышей-«гребешком», как древнерусский терем. Справа ―квадратная башня с балкончиками на разных уровнях и с прогулочной площадкой наверху: в такой башне могла бы жить сказочная принцесса. Слева ― башня пониже, круглая, с островерхой крышей-колпачком. Эта отдалённо напоминает башни русских крепостей. Такая эклектика, то есть смешение, была характерна для стиля модерн, модного в начале ХХ века.

Замок построен в 1910–1912 годах для тогдашнего владельца завода, «крахмало-паточного короля России» Никиты Андреевича Понизовкина. Внутри этот особняк также поражал своей оригинальностью и роскошью. После революции 1917 года он стал «достоянием народа», побывал школой, библиотекой, клубом, но в 1990-е был заброшен и превратился в руины. Сейчас он реставрируется, уже стал местом проведения выставок, концертов, доступен для посещения туристами. Экскурсия по замку позволит узнать много интересного о его строителях, владельцах и их судьбах. 

Имя «Замок Понизовкина» носит сегодня и созданный здесь современный парк-отель. Сейчас он активно развивается. Уже работает ресторан, в котором можно отведать блюда с исторической стилизацией. А на территории комплекса организована зона отдыха с прудами, беседками, мангалами.

У поворота дороги к селу Вятскому обращает на себя внимание необычный для сельской местности пятиэтажный жилой дом. Его протяжённый фасад оживляют крупные вертикальные выступы (ризалиты), оформленный рустом цокольный этаж, окна необычных пропорций, балконы, лоджии, небольшие декоративные детали. При этом вертикали ризалитов, горизонталь цоколя, мелкие детали выделены белым цветом, что в сочетании с красным кирпичом стен смотрится очень красиво. 

Этот дом уникален. Он построен одновременно с замком Никиты Понизовкина и, видимо, тем же архитектором для специалистов предприятия. В доме сорок квартир, а также были устроены детская игровая комната, комната для игры в карты, буфет, бильярдная, зрительный зал, в котором можно было смотреть кинофильмы. Жильцы пользовались всеми благами прогресса: в доме были водопровод, канализация, электрическое освещение, вентиляция, водяное отопление. Собственная котельная располагалась в подвале. Там же был лéдник, которым можно было пользоваться для хранения продуктов всё лето. 

Сейчас проживание в доме, давно не видевшем ремонта, вряд ли доставляет удовольствие, вскоре дом будет расселён. Его будущее неопределённо, но этот памятник гражданской архитектуры начала ХХ века должен быть сохранён.